Достопримечательности
- Памятник лётчикам-героям полярной авиации — самолёт ЛИ-2. Установлен в 1978 году на территории аэропорта.
- Памятник морякам-североморцам, погибшим в бою с германским тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер». Установлен в 1972 году, в 1981 году моряки перезахоронены в братской могиле позади памятника. На постаменте имена: старшина 1 ст. П. П. Ульянов, старшина 2 ст. В. И. Давыдов, старшина 2 ст. А. Карачаев, ст. краснофлотец Г. Майсюк, краснофлотцы Г. Хайфулин, А. Борисихин, В. Суслов.
- Жилое здание при радиостанции — одно из первых зданий, построенных на острове в 1915 году (здание самой радиостанции утрачено в 1971 году в результате пожара). Ул. Папанина, 18.
- Здание первого радиометцентра. Построено в 1934 году. Ул. Папанина, 14.
Сюжет
До мирового катаклизма биография Дэрила Диксона представляла собой историю беспризорника. Мальчик вырос в горах Джорджии вместе с отцом и старшим братом. Что стало с матерью ребенка, неизвестно.
Брат Дэрила — Мерл Диксон
Его брат – единственный человек, который интересовался жизнью Дэрила. Отец Диксонов свободное время проводил исключительно в компании спиртного. Впрочем, и Мерл часто оставлял мальчика одного. Старший брат промышлял воровством и разбоем, поэтому нередко оказывался за решеткой.
Подросток привык к самостоятельной жизни. Мальчик освоил все навыки, необходимые для выживания в лесу. Дэрил научился выслеживать дичь по следам, различал виды ягод и собирал арбалеты из подручных материалов.
Однажды подросток потерялся в лесу и провел 9 дней без еды в поисках дома. Впрочем, отсутствие юноши никто не заметил. Отец был слишком пьян, чтобы даже в очередной раз избить юношу. А подобное насилие происходило с Дэрилом часто, жестокое отношение подтверждают шрамы на спине Диксона.
Зомби-апокалипсис застал Дэрила в возрасте 35-40 лет. Неизвестно, кем работал мужчина до появления ходячих мертвецов. Вероятнее всего, Дэрил занимался браконьерством.
Рик Граймс
Вместе с братом охотник направляется в Атланту, когда сталкивается с Риком Граймсом и остальными выжившими. Осознав, что надежда затаиться в безопасности не оправдалась, мужчины присоединяются к новым знакомым. Так колонна техники пополняется серым пикапом Дэрила и мотоциклом Мерла.
Но отношения с командой не складываются. Мерл слишком асоциален, чтобы ужиться с разношерстной компанией, а Дэрил не готов отвернуться от брата. После возвращения с очередной охоты мужчина узнает, что старшего брата приковали наручниками в городе, полном зомби. Дэрил в бешенстве бросается на спасение единственного близкого человека, но опаздывает. Мерл выбрался из ловушки и сбежал в неизвестном направлении.
Кэрол
Оставшись один, мужчина по-новому открывается для группы выживших. Дэрил много времени проводит на охоте, чтобы обеспечить людей едой. Он сам вызывается на поиски пропавшей девочки. Правда, после обнаружения ребенка, которого укусили ходячие мертвецы, сознание героя помутилось.
Мужчина отдаляется от новых друзей, устраивает жестокие расправы над зомби и делает себе ожерелье из ушей убитых. Из тяжелого состояния Дэрила вытаскивает Кэрол – женщина, которая потеряла мужа и дочь в битве с ожившими мертвецами.
Постепенно влияние старшего брата, который покинул Дэрила, исчезает. Мужчина занимает более активную позицию в группе, прислушивается к советам Рика и помогает друзьям организовать быт в тяжелых условиях. Диксон становится настоящим защитником.
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»
Но вся доброта мужчины проявляется после появления в группе новорожденной девочки. Пока лидер сопротивления страдает от потери жены, Дэрил заботится о малышке и руководит людьми, отстаивая границы их убежища от зомби и других спасшихся.
Благородные порывы мужчины улетучиваются, когда в жизнь Дэрила возвращается Мерл. Герой бросает новообретенную семью и уходит с братом, которого люди не хотят принимать в компанию. Впрочем, уже изменившийся Дэрил вскоре понимает, что ошибается, и возвращается к друзьям.
Очередным тяжелым ударом и потерей для Диксона становится смерть единственного родственника. Дэрил видит, что Мерл, обратившийся в зомби, навсегда покинул мужчину. Герой лишается последней опоры в жизни и в ярости лично забивает изменившегося брата. Горечь, обиду и страдание мужчина выражает слезами, которые, увы, не вернут родного человека.
Бет Грин
Зомби-апокалипсис – вовсе не повод забывать про личную жизнь. Борьба с мертвецами перемешивается со сложными взаимоотношениями. Помимо Кэрол, с которой Дэрила связывают неоднозначные отношения, мужчина привязан к Бет Грин – молодой девушке, оставшейся сиротой. С ней мужчина по-настоящему честен и откровенен.
Впрочем, и ее Дэрил не спас от смерти. Мужчина теряет значимых для него людей, но продолжает бороться за жизнь. Возможно, когда-нибудь герою удастся спасти того, кого он всем сердцем любит.
Диксон глазами путешественника
Экстремальный путешественник и исследователь Сергей Сайман с 2018 года путешествует на машине по Арктике. В 2020 году он вместе со своей командой посетил остров Диксон и одноимённый посёлок.
Сергей Сайман, путешественник:
«Мы приехали туда утром 9 марта. Мой подписчик Игорь следил за нашими перемещениями и, как только мы заехали в Диксон, встретил нас. Он провёл интересную экскурсию по своей родине, сводил нас на остров Диксон.
Я до сих пор вспоминаю эту экспедицию с трепетом и даже ощущаю холод: иногда мороз достигал минус 35 градусов с ветром до 20 метров в секунду, который продувает насквозь. Местами, наоборот, было очень тепло: температура доходила до нуля градусов.»
По словам Сергея, людей, которые там живут, можно назвать закоренелыми диксончанами, фанатиками Севера, которые любят свою родину.
Сергей Сайман, путешественник:
«К примеру, Игорь, который нас встречал, родился на Диксоне. Он уезжал на Большую землю, некоторое время жил и работал в крупном городе. Но его тянуло обратно, поэтому он забрал с собой семью и вернулся. Игорь сказал, что ни на какие блага не готов променять Диксон. По моим ощущениям, он действительно счастливый человек, потому что находится там, где ему нравится.»
Сергей Сайман описал экспедицию на Диксон как самую сложную технически, физически и эмоционально и как одну из первых в списке по гостеприимству. Заметки путешественника можно прочитать на сайте Сергея.
Фото: Сергей Сайман
Строения
22 августа 1901 года, по распоряжению Эдуарда Толля, руководителя Русской полярной экспедиции 1900—1902 годов, Николаем Коломейцевым на северном берегу диксонской бухты было организованно сооружение деревянного амбара, хранившего запас угля для нужд экспедиции. Эта постройка стала первым строением на острове Диксон.
В 1915 году на острове были созданы запасы угля для экспедиции морских судов «Таймыр» и «Вайгач». Также были собраны два жилых дома ручной рубки и баня, привезённые вместе с углём буксиром «Корреспондент» Министерства путей сообщения и баржей.
7 сентября 1915 года на острове впервые вышла в эфир одна из первых арктических радиостанций. Этот день считается днем основания Диксона. По завершении гидрографической экспедиции станция была закрыта. Однако, учитывая большое научно-практическое значение гидрометеорологических наблюдений на побережье Карского моря 22 апреля 1916 года, Совет министров Российской империи принял постановление о выделении средств на оборудование постоянной гидрометеорологической станции на острове. Летом 1916 года на станцию были доставлены гидрологические и метеорологические приборы, оборудование для аэрологических шаропилотных наблюдений. На её базе в 1930-х годах построены первые на Северном морском пути арктический радиогидрометеорологический центр (строительство началось в 1936 году) и геофизическая обсерватория. Радиоцентр в дальнейшем был преобразован в Диксонское управление гидрометеослужбы (ДУГМС).
На острове находится западная часть посёлка Диксон, аэропорт (построен в конце 1950-х)[], школа № 2 (закрыта в 2005 году), продовольственный магазин, дизельная электростанция, расформированная войсковая часть (ПВО, войска радиоподавления)[неавторитетный источник?] и другие строения.
Самый северный в России и единственный в Карском море порт Диксон размещён в восточной части посёлка — на материке.
Диксон имеет ледовую авиаразведку и штаб морских операций по проводке судов сквозь льды.[]
Транспортная связь с островом зимой по ледовой дороге, накатанной поверху снежного покрова бухты или прочищенной до самого льда. Летом курсирует пассажирский катер, а в межсезонье из одной части поселка в другую можно попасть только вертолётом.[источник не указан 195 дней]
Самый грязный город России — Норильск
Самый грязный город в России – Норильск. Это город с населением всего двести одна тысяча человек. Норильск относится к большим российским городам. Город живет горно-металлургической компанией «Норильский никель» — это градообразующее предприятие. Ни для кого не секрет, что именно этот город называется крупнейшим центром страны по добыче никеля, меди, палладия, кобальта, осмия, золота, платины, серебра, родия, рутения и иридия. Предприятие производит примерно 35 процентов палладия, используемых в мире, а так же 25 процентов платины, 20 процентов никеля и 10 процентов кобальта. Попутно с этими металлами компания «Норильский никель» добывает техническую серу, селен, серную кислоту и теллур. Получается, что в одном, небольшом городе добывают едва ли не половину таблицы Менделеева.
Многие экологи утверждают, что Норильск находится на грани экологической катастрофы. Здесь в десятки, а местами и в сотни раз, превышены все предельно допустимые концентрации вредных веществ. Существенный показатель, пожалуй, выброс углекислого газа в атмосферу. Это 2 процента от мирового выброса. И это в одном только месте! Все горнодобывающие предприятия каждый день выбрасывают в воздух особо ядовитые вещества, а с порывами ветра часть их попадает на территорию города. То есть частицы вдыхают жители города каждую секунду. К примеру, концентрация формальдегида в воздухе выше предельно допустимой в 120 раз, диоксида серы — в 36 раз, а диоксида азота — в 28 раз.
У мужчин, живущих в Норильске, средняя продолжительность жизни равна 45 годам. Немногим больше – у женщин. У многих горожан жизнь осложняется тяжелыми заболеваниями, такими как бронхиальная астма. Распространены в Норильске и онкологические заболевания. Ну а самое страшное то, что именно в этом городе большинство малышей уже рождаются с психологическими и физическими пороками.
Впрочем, виновником загрязнения окружающей среды является не только горная металлургия и предприятия. Норильск расположен за Полярным кругом, там, где средняя температура в январе составляет минус 31 градус. А период стойких морозов продолжается 280 дней в году. Получается, что при таких холодах город постоянно нуждается в отоплении, и жилых домов, и предприятий. Отапливают же помещения углем или газом.
Здания в Норильске строят на бетонных сваях. Никто не копает котлован, соответственно, не бывает никаких цокольных этажей, подвальных помещений, у норильчан нет возможности хранить картошечку с лучком или велосипед в подвале дома. Норильчане любят отдыхать на турбазах за городом. И все, конечно, знают, что даже в самый что ни на есть жаркий летний день на дне любого озера в тундре — лед. Вода успевает прогреться, и в ней можно плавать. Но дно остается ледяным. Так что на дно лучше не вставать. Все себе отморозишь.
Предприятия «Норникеля» работают в три смены. Производство никогда не останавливается. Поэтому в городе в любое время суток есть кто-то, кто собирается на работу, и кто-то, кто только что пришел с работы. В чьих-то окнах всегда горит свет, кто-то едет мимо на автобусе или на такси. Обязательно открыта пара продуктовых, много круглосуточных цветочных магазинов. В этом смысле маленький Норильск живет привычками, скорее, мегаполиса, чем среднего российского города с населением до 200 тысяч человек.
Чекалин — самый маленький город России
В нём меньше тысячи жителей. Впервые упомянутый в 1565 году город был частью государевой опричнины Ивана Грозного, входил в оборонительную Засечную черту, а к XIX веку превратился в зажиточный купеческий город на Оке. Последнее столетие Чекалин пребывает в упадке: население сокращается, а городская инфраструктура разрушается. Тем не менее, когда в 2012 году администрация Тульской области предложила изменить статус поселения на сельский, многие чекалинцы выступили против и отстояли статус города. О жизни городка рассказывало издание The Village.
Город находится всего в 250 километрах от Москвы, но, чтобы в него попасть, надо сильно постараться. Электричкой до Калуги, междугородним автобусом до райцентра Суворова, дальше на ПАЗике с газовыми баллонами на крыше — в Чекалин. Чтобы покинуть город, постараться нужно ещё сильнее. Последний рейсовый автобус в райцентр уходит около 17 часов. Как выбираться, если вы его упустили, не ясно.
В 2015 году экономический центр Чекалина состоял из четырёх магазинов, рыночной лавки и закрытого отделения Сбербанка. «Город-сад» даже не оснащён собственным банкоматом, и местным жителям приходится ездить в соседние населённые пункты, чтобы обналичить деньги, которые переводят на карточки. При этом средняя зарплата в Чекалине — 10-12 тысяч рублей, а городской бюджет — 5 миллионов рублей, более чем на половину дотационный.
Школа — одно из самых сохранных зданий города. В сравнении с осыпающимися городскими руинами, в которые превратилась добрая половина всей дореволюционной застройки, оно выглядит практически идеально. Сразу из школьной прихожей на посетителей смотрит мрачный портрет пионера-героя. Слева от него небольшая выставка, посвящённая вреду «спайсов», — школьники пишут стихи и рисуют картинки о том, как плохо употреблять наркотики и как хорошо этого не делать. Стены второго этажа украшены выставками и плакатами о Великой Отечественной войне. На самом главном месте — четыре крупных портрета Героев СССР, которые учились в тогда ещё лихвинской школе.
В Чекалине перемешались все возможные архитектурные стили за последние несколько веков. В городе сохранилась прямоугольная сетка улиц, составленная ещё в генеральном плане 1776 года. Уездные дома начала XIX века соседствуют с деревянными лачугами и советской застройкой — в Чекалине на 141 двухэтажный дом приходится 339 одноэтажных. Старинное здание тюрьмы, брошенное в 1941 году, стало частным, и теперь во флигелях стражников живут люди. Из четырёх церквей за прошлое столетие уцелела всего одна — Свято-Введенский храм. Чтобы найти больницу, открытую в Лихвине в 1905 году, нужно пройти в самый конец города по пыльной завивающейся дороге. Интеллигентный мужчина с ухоженной бородой рекомендовал искать блестящее здание в стиле модерн. Абсолютная эклектика.
В Чекалине постоянно кричат петухи — только к концу дня привыкаешь, что кто-то за окном бесцеремонно врывается в беседу. Зато горожане не без гордости подмечают, что у них в Чекалине почти нет коров, а если и есть, то по улицам они не ходят. Маленький мальчик в шортах сидит перед деревянным срубом и держит ноутбук. Он скачивает Minecraft и обещает, что никогда не уедет из Чекалина, потому что очень его любит. Типичные городские будни.
Самый богатый город России — Приморск
В середине апреля РБК проанализировал, как изменилось благосостояние 1 128 российских населённых пунктов. На основании полученных данных The Village составил рейтинги беднейших и богатейших городов страны. Результаты оказались любопытными: самым богатым российским городом по коэффициенту приведённой заработной платы стал Приморск. Одна из причин тому — расположенный в городе нефтеперевалочный порт, самый крупный на Северо-Западе. The Village отправился в небольшой населённый пункт на берегу Финского залива с населением чуть меньше 6 тысяч человек и посмотрел, чем он живёт.
Этимология
Адольф Эрик Норденшельд
Оскар Диксон
Открыт, вероятно, в начале XVII века поморами во время плаваний вниз по Енисею до его устья и далее — до реки Пясины. Арктическим мореходам остров Диксон известен с XVIII века. Во время Великой Северной экспедиции в 1738 году начальник её Обь-Енисейского отряда, штурман Фёдор Минин назвал этот клочок суши «Большим Северо-Восточным». Позже русские промышленники именовали его «остров Долгий».
Однако эти названия были забыты. В XIX веке остров стал известен как «остров Кузькин». Что, по легенде, якобы соответствует имени морехода-промышленника Кузьмы.
В 1875 году Адольф Эрик Норденшельд, на судне «Прёвен» (швед. «Pröven») назвал глубоко врезающуюся в восточный берег бухту Гаванью Диксона, по имени шведского предпринимателя Оскара Диксона (швед. Oskar Dickson; 1823—1897), финансировавшего его экспедицию. В 1878 году Норденшельд распространил название Диксон на остров.
Лишь в 1894 году начальник Российской гидрографической экспедиции А. И. Вилькицкий официально присвоил острову нынешнее название, увековечив тем самым имя шведского купца Оскара Диксона.
Климат
В Диксоне тундровый климат (Кеппен : ET), где древесная растительность неизвестна. Для полярного климата температуры относительно умеренные, как в прибрежной Антарктиде. Его климат полузасушливый (менее 350 мм годовых), но покрыт льдом и снегом. Пековые осадки находятся в сухом виде. Обычно в этом климате в самый теплый месяц большая часть дней имеет температуру ниже 10 ° C, однако в некоторых случаях в городе может быть свежее лето вместо холодного с температурами от 15 до 18 ° C. Большую часть года температуры ниже нуля, что приводит к долгим и суровым зимам.
Жидкие осадки концентрируются в период с конца весны до начала осени. Температура не опускается ниже -50 ° C, как это бывает в гораздо более низких широтах из-за морской умеренности. Место известно резким изменением климата, с самыми высокими температурами в Арктике, коррелирующими с вечной мерзлотой и таянием морских льдов . Здесь наблюдается самое быстрое потепление за последние десятилетия.
| Климатические данные для Диксона | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Янв | Фев | Март | Апр | май | июн | июл | авг | сен | октябрь | ноя | Дек | Год |
| Рекордно высокий ° C (° F) | -0,3. (31,5) | -0,6. (30,9) | -0,2. (31,6) | 3,6. (38,5) | 10,4. (50,7) | 22,2. (72,0) | 26,8. (80,2) | 26,9. (80,4) | 18,2. (64,8) | 8,2. (46,8) | 1,9. (35,4) | 0,3. (32,5) | 26,9. (80,4) |
| Средний высокий ° C (° F) | -21,2. (-6,2) | -21,8. (-7,2) | -18,1. (-0,6) | -13,3. (8,1) | -5,5. (22,1) | 2,3. (36,1) | 7,9. (46,2) | 7,9. (46,2) | 3,3. (37,9) | -5,3. (22,5) | −14,2. (6,4) | −19,4. (−2,9) | −8,1. (17,4) |
| Среднесуточное значение ° C (° F) | -24,8. (-12,6) | -25,4. (-13,7) | -22,1. (-7,8) | -17,2. (1,0) | — 7,7. (18,1) | 0,3. (32,5) | 4,9. (40,8) | 5,5. (41,9) | 1,6. (34,9) | −7,5. (18,5) | −17,5. (0,5) | −22,9. (- 9,2) | -11,1. (12,1) |
| Среднее низкое ° C (° F) | -28,1. (-18,6) | -28,8. (-19,8) | -25,6. (-14,1) | -20,6. (-5,1) | -10,1. (13,8) | −1,2. (29,8) | 2,7. (36,9) | 3,7. (38,7) | 0,1. (32,2) | -9,8. (14,4) | -20,8. (-5,4) | -26,2. (-15,2) | -13,7. (7,3) |
| Записанный низкий ° C (° F) | -46,2. (-51,2) | -48,1. ( -54,6) | -45,3. (-49,5) | -38,0. (-36,4) | -28,8. (-19,8) | -17,3. (0,9) | -3,4. (25,9) | -3,6. (25,5) | -12,0. (10,4) | -31,3. (-24,3) | -42,8. (-45,0) | -46,6. (-51,9) | -48,1. (-54,6) |
| Среднее количество осадков мм (дюймов) | 37,4. (1,47) | 27,5. (1,08) | 23,3. (0,92) | 18,6. (0,73) | 19,8. (0,78) | 29,6. (1,17) | 38,9. (1,53) | 43,0. (1,69) | 43,3. (1,70) | 30,4. (1,20) | 22,8. (0,90) | 31,3. (1,23) | 365,9. (14,4) |
| Среднее количество дождливых дней | 1 | 2 | 13 | 20 | 21 | 17 | 5 | 0,2 | 79,2 | ||||
| Среднее количество снежных дней | 21 | 19 | 19 | 19 | 24 | 16 | 4 | 3 | 15 | 27 | 23 | 20 | 210 |
| Средняя относительная влажность (%) | 84 | 83 | 84 | 84 | 87 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 86 |
| Среднемесячное количество солнечных часов | 0,0 | 22,6 | 127,1 | 237,0 | 189,1 | 141,0 | 223,2 | 139,5 | 60,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 1,164,3 |
| Источник 1: Погода и Климат | |||||||||||||
| Источник 2: HKO |
Личности
В 1916 году начальником гидрометеорологической станции был назначен врач П. Г. Кушаков, ранее участвующий в экспедиции Георгия Яковлевича Седова к Северному полюсу. В штат станции входили старший механик А. К. Яковлев, радист А. П. Голубков, два матроса и три рабочих. Установку гидрометеорологических приборов и обучение состава станции наблюдениям проводил, командированный на лето из главного гидрографического управления, И. К. Тихомиров.
В разные годы Диксон посещали Адольф Норденшельд, Фритьоф Нансен, Руаль Амундсен, Эдуард Толль, Семен Челюскин, Дмитрий Стерлегов, Никифор Бегичев, Иван Папанин, Андрей Вилькицкий, Борис Вилькицкий и другие известные в мире исследователи Арктики.
Руаль Амундсен
24 июня 1918 года Амундсен и ещё 8 человек на шхуне «Мод» отправились на восток по Северному Морскому пути, намереваясь пройти до Берингова пролива.
Главная особенность экспедиции — малое количество людей в экипаже. Амундсен сделал это специально, чтобы все были предельно заняты и, по-возможности, разнообразной работой. Это он считал лучшим средством от депрессии при неизбежных в таких экспедициях зимовках.
Через месяц после старта в районе залива Югорский Шар на борт был взят ещё один человек — русский радист Геннадий Олонкин. В сентябре экспедиция прошла мыс Челюскин и 13 сентября остановилась на зимовку у побережья полуострова Таймыр.
По-видимому, зимовка была не простая. Полярники никуда не уходили от судна целый год. Льды освободили «Мод» ровно через год — 12 сентября 1919 года.
С судна уходит самый молодой матрос Петер Тессем и с ним опытный Пауль Кнудсен.
Амундсен в разное время по-разному объяснял причины их отправки на Диксон, находящийся в 800 км на юго-запад. В начале он говорил о необходимости доставки почты с результатами исследований в Норвегию. Это не очень убедительно, так как там эту почту никто не ждал. Позже он говорил о том, что Тессем жаловался на головные боли, бессонницу, слабость. Это уже более правдоподобно — похоже на депрессию.
Что касается расстояния, то для Арктики 800 километров вдоль берега — это реально. Тем более, что Кнудсен в 1915 году ходил здесь по льдам от норвежского судна «Эклипс» к зимующим пароходам русской экспедиции Б. А. Вилькицкого. Да и склады продовольствия на пути были известны путешественникам. Посланцы пропали.
В 1920 году шхуна «Мод» достигла Чукотки. Амундсен стал первым человеком, который обогнул весь земной шар, не опускаясь южнее Северного полярного круга. В Анадыре через русскую радиостанцию Амундсен связался с Диксоном и с Норвегией, и ему сообщили, что посланцы на Диксон не прибыли.
По просьбе Норвегии Россия организовала совместную сухопутную экспедицию под руководством Н. А. Бегичева с его другом Н. Н. Урванцевым.
Экспедиция в начале своего пути двинулась на мыс Вильда. Там, под каменным гурием, в жестянке из-под консервов была найдена записка от 18 ноября 1919 года. Из записки следовало, что путники в хорошем состоянии, идут к Диксону, имеют продуктов на двадцать дней. Далее по пути вдоль берега на юго-запад 2 августа были обнаружены норвежские санки, на следующие сутки у мыса Стерлегова — нарта и, наконец, у мыса Приметного через две недели Бегичев наткнулся на первую страшную находку.
В большом кострище на берегу лежали обугленные человеческие кости, череп, вокруг в беспорядке были разбросаны гильзы от патронов, сломанный нож, много мелких вещей, по которым Бегичев решил, что здесь был сожжен труп одного из ушедших моряков со шхуны «Мод» (позже было предположено, что это следы экспедиции Русанова).
На следующий год на берегу реки Зеледеева, что в 80 км от Диксона, найдены различные предметы путников: теодолит, почта и др. Ещё ближе к Диксону, у реки Убойной найдены две пары норвежских лыж и обрывки спального мешка. И уже в трёх километрах от Диксона, совершенно случайно, Бегичев обнаружил скелет человека, в кармане полусгнившей одежды которого лежали золотые часы с именем хозяина — П. Тессема. Фотографию скелета Тессема сделал Г. Н. Рыбин в июле 1922 года.
Смерть застала норвежца на нижней части берегового отлога. Если бы он прополз всего 8—10 метров, наверняка бы заметил либо постройки, либо огни русской станции, и это могло придать ему новые силы.
У мыса Приметного явно видны признаки борьбы и насильственной смерти одного из моряков. Возможно, это развязка тяжёлой ссоры между моряками, не столь уж редкой в подобных переходах.
Самый северный поселок России — Диксон
Диксон — самый северный поселок России. В нем нет мобильного Интернета и супермаркетов, но можно увидеть дома на сваях и зеленые переливы северного сияния. Анна Груздева и Антон Петров из Красноярска побывали на Диксоне и рассказали, какова она, жизнь на краю света. Здесь нет кинотеатра, автобусов и кофеен, супермаркетов и рекламных баннеров. Здесь нет ни одного человека, который бы не видел полярную ночь и зеленые переливы северного сияния, не знал бы, что делать при встрече с белым медведем и во время «актировки», не ждал бы появления полярных маков и рейсового самолета. Диксону 102 года.
В XX веке север стал для СССР местом торговли и разработки месторождений, ссылки и научных исследований, а еще, конечно, строительства новых заполярных городов и поселков. Среди них Диксон был столицей Арктики, куда из разных концов Союза приезжали осваивать север метеорологи, строители, учителя, гидрографы, военные, полярные летчики, радисты. Сегодня этот арктический поселок, как и большинство северных населенных пунктов России, переживает крайне тяжелые времена. В 1980-е, золотые годы Диксона, здесь проживало около 5000 человек. Сейчас, по официальной статистике, в поселке осталось чуть меньше 600 жителей, но местные уточняют: на самом деле около 500.
Во время полярной ночи большую часть дня на улицах Диксона безлюдно. Поселок оживает в основном только рано утром, когда диксончане выходят на работу, и в 5-6 часов вечера, когда они возвращаются домой, забирают детей из детского сада, идут в магазин или по другим делам.«Бураны», снегоходы, вездеходы ТРЭКОЛы и гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-71, оставшиеся еще с советских времен, — самый распространенный транспорт на Диксоне. Только на таких «танках» зимой можно преодолеть снежные просторы тундры.
Диксон расположен в условиях вечной мерзлоты, поэтому, как и везде в Арктике, в поселке стоят дома на сваях. В таких строениях между домом и землей есть продуваемое подполье, чтобы возведенное на сваях сооружение не нагревало грунт, а следовательно, не теряло монолитности, не подтаивало и не смещалось.
В материковой части Диксона жизни больше. По улицам ходят люди и ездят советские гусеничные снегоходы ГАЗ-71, новенькие вездеходы ТРЭКОЛ и «Бураны», работают магазины, открыты школьный спортзал и библиотека, есть церковь. Но и здесь заколоченных окон и закрытых дверей с каждым годом становится все больше, а о былом величии «ворот в Арктику» напоминают только несколько памятников полярникам и суда в порту.
Здесь по привычке говорят не «в Диксон», а «на Диксон»: исторически поселок начинался с острова в Карском море, но позже стал развиваться и на соседнем полуострове Таймыр. Поэтому Диксон — это две части поселка: островная и материковая, разделенные полуторакилометровым проливом. В 2009 году «остров» закрыли, и сейчас он практически необитаем. Люди переселились на материк, улицы пусты, ветер выбил в оставленных домах окна и двери, в здании пустой школы № 2 — только заячьи следы на заметенном снегом полу. Единственные места, где еще горит свет и идет работа, это гидрометеостанция и аэропорт.
Диксон сегодня
Сегодня Диксон — благоустроенный посёлок городского типа, в котором на территории в 220 тысяч квадратных километров (почти площадь Великобритании) находятся 529 человек (по данным на 2020 год).
В посёлке есть средняя общеобразовательная школа, детский сад, детская школа искусств, поликлиника, магазины, библиотека, культурно-досуговый центр, на базе которого недавно открыли тренажёрный зал и привезли новое оборудование. По словам бывшей жительницы Диксона Юлии Андреевой, в посёлке есть клуб, в котором проходят дискотеки и вечера с развлекательной программой.
На Диксоне располагается самая северная художественная галерея, коллекционный фонд которой составляет более 200 произведений искусства: живопись, графика, скульптура.
В посёлке работает Объединённая гидрометеорологическая станция, которая входит в Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Её центр расположен в Архангельске, станция находится на одноимённом острове и полностью автономна.
Долгое время теплом и электроэнергией Диксон обеспечивал морской порт. Сейчас этим занимаются частные компании — ООО «ДиксонСервисБыт» и ООО «СКИФ», они же отвечают за благоустройство территории.
В посёлке открыт храм Святителя Николая Чудотворца. В сборе средств на его возведение участвовали как диксончане, так и предприниматели и жители всего муниципального района.
Климат
Климат острова Диксон арктический, а самый тёплый месяц — август, средняя температура которого всего +5,5 °C.
Самая низкая температура была зафиксирована здесь в 1979 году и составляла −48,1 °C. Самая высокая температура была зафиксирована на Диксоне в 1965 году и составляла 26,8 °C. Максимальное количество осадков выпало в 1970 году — 290 см. Самым сухим стал 1955 год. Самая высокая скорость ветра была зафиксирована в 1951 году — 40 м/с.
За последние 14 лет (2001—2014) самая низкая температура была зафиксирована в марте 2007 и составила −45,3 °C, а самая высокая — в июле 2013 и составила 23,6 °C. В сентябре 2001 выпало 9,3 см осадков. Давление в среднем составляет 101,1 кПа. Максимальная скорость ветра в апреле 2001 составила 30 м/с, а в среднем 6-7 м/с.
Положительная температура воздуха на острове Диксон наблюдается в среднем с третьей декады июня и до третьей декады сентября. Снег лежит более девяти месяцев в году.
Полная ночь на этой широте начинается 10 ноября. В первых числах февраля солнце вновь появляется на горизонте. Зато с 5 мая по 10 августа оно совсем не заходит, полярный день здесь длится более ста суток.
На острове и на прилегающей части континента нет деревьев. Над робкой травой возвышаются цветы пушицы и ярко-жёлтые полярные маки.
На Диксоне до 26 % в году дует южный ветер. Штилей практически не бывает. С мая по август чаще дует северо-восточный ветер, а с сентября по апрель — южный.
Ясных дней в году не более 26. Гроз и рос практически не бывает.
Зимой иногда можно видеть полярное сияние (в основном белого цвета).
| Температура | |
|---|---|
| Влажность | Файл:Vlaj-dickson.gif |
| Ветер | Файл:Vet-dickson.gif |
| Осадки | Файл:Osad-dickson.gif |
| Давление | Файл:Dav-dickson.gif |
Климат
Полярный день длится с 5 мая по 10 августа, полярная ночь — с 11 ноября по 1 февраля, неполные, сумеречные ночи, когда солнце не опускается ниже −18 градусов — чуть более половины года, с 18 марта по 27 сентября.
Район Диксона — арктическая пустыня. Климат очень суровый. Отрицательные среднедневные температуры на Диксоне — с середины сентября до конца мая — начала июня. Температура августа (самого тёплого месяца) — +4,8 °C. Среднегодовая температура — −11,4 °C. Абсолютный минимум температуры был зарегистрирован 7 февраля 1979 года и составил −48,1 °C, абсолютный максимум температуры был отмечен 3 августа 1945 года, составив 26,9 °C. Самый холодный месяц — февраль, январь является вторым самым холодным месяцем. Средние температуры января от -25° до минус -28 °C, средняя температура июля — 3—8 °C. По сравнению с мысом Челюскин, который также расположенном на Таймыре, но северо-восточнее, климат Диксона заметно мягче, посёлок занимает второе место в Северном полушарии среди самых низких среднемесячных и минимальных температур июня (-3,3 °C и −17,3 °C соответственно) после Челюскина, с 4 июня до середины сентября, более трёх месяцев, средняя температура положительная, климатическая зима продолжается более восьми с половиной, но менее девяти месяцев, снег тает в среднем в середине июня и образуется в середине сентября. С января по март оттепели исключены. Абсолютный минимум температуры в Диксоне в мае на 0,1 °C выше, чем в Оймяконе, Оленьке и на мысе Челюскин соответственно (−28,8 °C и −28,9 °C).